Ресторан «Поехали» Елены Чекаловой, журналиста, известной телеведущей и супруги известного телеведущего, недавно отличился от всех гастрономических мест в центре столицы тем, что в пасхальную ночь предложил москвичам разговляться. За куличами Чекаловой, которые она пекла самостоятельно несколько дней, стояла очередь с заворотом на Петровку. Мы встретились, пока ещё постное меню было актуальным, чтобы разобраться, в чём ли феномен такого домашнего семейного ресторана.
«Нет-нет, никакая я не Джулия Чайлд и книги наши не похожи» , – смеётся Елена Чекалова , держа в руке спринг-ролл. Снимается первая проба. Ресторан «Поехали » обновляет меню с завидной скоростью, чтобы не застаиваться на месте, и только Чекалова решает, куда на этот раз завернуть – в Мексику, Японию или опять в Вологодскую область – и что завернуть в ролл. Подходит к концу уже второй час, а мы всё сидим в заведении, из которого поначалу, думалось, лучше поскорее уезжать: слишком активный пиар, слишком «выпендрёжные» названия блюд, сочетания продуктов, слишком высоколобые официанты (поначалу сплошь уверенные в своей уникальности), слишком невзлюбил Комм, слишком много здесь самой Чекаловой. Субъективный бардачок стереотипов. Поехали! «Ешьте-ешьте, Сережа, попробуйте вот ещё творог фермерский – это мне местные производители сами привозят на пробу» , – уговаривает Елена, и в тарелку постоянно что-то подкладывается. Бывает ли слишком много гостеприимства? «Я всех тут завсегдатаев знаю в лицо – они живут рядом и ходят ко мне каждый день. Я их встречаю. А некоторые девушки, подруги Маши (Маша Парфёнова здесь арт-директор – прим. ред. ) меня давно уже мамочкой называют открыто» , – рассказывает Чекалова.
Намедни «Поехали» удостоился Пальмовой ветви. Получать приз зрительских симпатий фестиваля ресторанных концепций вышел и Леонид Парфенов . Концепция совсем молодого и почти семейного ресторана «Поехали» (в партнёрстве с Александром Орловым ) получила дополнительную бронзу. По всем канонам можно забронзоветь. «Я думаю, что вы не найдете второго ресторана в Москве, где меню меняется так часто, – делится Елена. – У нас был спор с Александром Раппопортом: он сторонник того, что хорошее меню часто менять не стоит. У меня другая идея, мне интересно работать в живом коллективе. Если люди не вздёрнуты чем-то, нет нового «фана», нового вызова, кухня застаивается».
Елена Чекалова: - Сколько мы не пытаемся рекомендовать людям коктейли, они всё равно выбирают вино.
Дочь Маша тем временем щёлкает еду в Инстаграм – развивает SMM (пока её мама из всех соцсетей успела освоить фейсбук).
Мария Парфенова: - Это мама меня приучила пить вино, потому что она не понимала, как я могу есть и запивать каким-то смешным напитком вроде коктейля. А потом мы даже хотели сделать дегустационные сеты с винным пэрингом, но нам партнёры не дают.
Сергей Яковлев: - Почему же?
Мария Парфёнова: - Потому что это пока не совсем про Россию
«Если люди не вздёрнуты, ресторан застаивается»
Е. Ч.: - Мы хотим брать вина, которые не избиты на нашем рынке. Например, новые грузинские вина. После того как Россия на какое-то время прекратила поставки грузинских вин, в тамошнем виноделии произошел огромный скачок качества. Им нужно было выходить на европейский рынок. Вот, например, одна из наших позиций – вино хозяйства Шато Мухрани (Горули Мцване, – прим. ред. ) . Это хозяйство в XIX веке принадлежало князю Багратиони. Он один из первых начал производство в Грузии вина во французских барриках. Беда в том, что в годы советской власти вся эта лоза была вырублена. И само виноделие в стиле Бордо тоже было ликвидировано – начали производиться, в основном, полусухие вина, которые любят тётеньки. Все эти Киндзмараули – вся эта крепленая сладкая бодяга. Но в последние несколько лет традиция грузинского виноделия, законченная с революцией, стала возрождаться. Знаете, что меня поражает в Москве? Очень часто ты приходишь в хороший ресторан, и там может быть отличная еда, а при этом ужасная винная карта. Правда, мои друзья-рестораторы разрешают приходить со своей бутылкой.
С. Я.: - Раппопорт, например?
У него, кстати, хорошее вино.
- В «Докторе Живаго» винная карта немного странная.
Там я особо не смотрела. Но вот недавно мы были всей семьей в одном заведении в Тульской области. Это ресторан фермерской кухни: в меню два вида вина производства Воронежа!
- Я даже подумать о таком не мог.
И я не могла. Когда я попробовала, это была такая мерзейшая бодяга. А из крепких у них был только Полугар. Я спрашиваю: «Ребят, а почему у вас такая история с винами?». Они отвечают: «Ну, как же, мы – фермерский ресторан, всё должно быть своё». Ага, наверное, по известному тому принципу, что Россия – родина слонов. Вероятно, это разлив какого-то воронежского винного завода, куда свозят неизвестно какой винный материал.
- Коробки за 200.
Это испортило весь обед.
Чекалова предупреждает сразу: «Буду вас кормить», и сама заказывает несколько блюд. Достаточно скоро приносят севиче из гребешка.
Я вам хотела рассказать про это блюдо, почему я вам его заказала: оно очень характеризует наш стиль – брать какие-то мировые технологии и готовить их с российскими продуктами.
- Ну да, севиче – это ведь перуанская кухня. По ней в Европе с ума сходят.
Гребешок подается на карпаччо из хурмы, потому что эти два продукта очень похожи друг на друга: гребешок по своей студенистой структуре очень совпадает с хурмой, а хурма – самый морской фрукт: его даже называют йодистой ягодой. Чтобы усилить минеральность, я добавила букет из водорослей, а чтобы оттенить пресноватость – гуакамоле из авокадо, и создала хрустящую текстуру специальными рисовыми чипсами.
- Мне всегда интересно, как это с русскими продуктами в итоге удаётся?
Как видите, приживается. Мы берем дальневосточный гребешок. Вы же понимаете, что даже после того, как были введены санкции, российские морепродукты очень сильно подорожали. Себестоимость огромная, нам пришлось отказаться от нескольких блюд. Понимаете, мы не хотим уменьшать порции или вдруг увеличивать стоимость. Лучше сделать новое блюдо из тех продуктов, которые более бюджетны. Раньше у нас, к примеру, было картофельное ризотто с морскими гребешками. После того, как даже отечественные гребешки сильно подорожали, мы сделали более дешёвое по себестоимости, но не менее вкусное перлотто с рапаной, которое осталось в той же ценовой категории. Я вам его тоже заказала. Рапаны там черноморские.
- Если говорить сейчас про ресторан как про бизнес, вам ведь всё равно пришлось поднять цены?
Пока максимум на 10 процентов. Для того чтобы не выйти за рамки нашей концепции, нам вот и приходится часто менять меню, быть более гибкими. Нельзя продавать блюдо за 200 рублей, а потом то же самое ставить за 500. Но у нас до сих пор есть салаты по 250-300 рублей. Но если себестоимость отличного отечественного рибая 2000 рублей за килограмм, мы не можем продавать готовое блюдо из него меньше, чем за 1900. Чистого мяса в нашем стейке 350 граммов, плюс салат, плюс картофель, плюс два вида соусов – всего полкилограмма еды.
«Купленному коню смотрят не только в зубы»
К слову о мясе: на столе оказывается тартар из оленины. Помнится, при первом визите в «Поехали» маринованный тартар из говядины своим полусырым-полувяленным видом сильно оттолкнул. Оленина теперь подана с обжаренной полентой и пряным томатным соусом на испанский манер.
- Полента отличная!
А оленина вам не нравится?
- Я вообще не большой любитель сырого привкуса в мясе.
Я бы вам тогда не заказывала! (расстроенно, – прим. ред.)
- Ну, вы же заигрываете с ингредиентами, с содержанием – надо посмотреть.
Ну, да, игра в еде – это всегда интересно. К тартару обычно подают картофель фри, а это уже надоело, хочется чего-то другого. Я же вот чего хочу: чтобы еда была чуть-чуть больше, чем еда, чтобы это было какое-то увлекательное путешествие. Поэтому, мы в «Поехали», мы не будем бояться чего-то нового. Мне бы хотелось, чтобы еда была ещё процессом открытия новых горизонтов, новых вкусов, новых сочетаний. Это совсем не российская традиция – делать, например, такую обжаренную поленту. Но тем не менее, это легкое вкусное блюдо. И вы знаете, пускай в нашем ресторане будут люди, которым очень нравится или очень не нравится, я не хочу чего-то усредненного, равнодушия, потому что тогда моя работа бессмысленна. Мы в этом плане здесь очень мобильны: если я вижу, что какое-то блюдо – пусть оно мне даже очень нравится – люди не понимают, мы его быстро убираем из меню, как бы мне жалко ни было. Я не буду настаивать – типа, это вы такой дурак, что невзлюбили. У меня такой принцип: вы пришли, вам не понравился тартар, я скажу: «Давайте я принесу вам что-то другое, а это мы убираем из счёта». Только так это может работать. Я недавно была в одном ресторане, мне принесли стейк, это был кусок соли, я его вернула назад, ко мне подошел официант, сказал, что все попробовали, и я неправа. Я подумала, что я такого официанта скорее всего уволила бы. Для меня всегда гость прав, всегда. Мне гораздо дороже, что он уйдет в хорошем настроении и у него не будет осадка.
- Официанты «первой волны» у вас, кстати, ходили с таким видом, будто продавали драгоценности «Тиффани». Они были чересчур довольны собой – может быть оттого, что попали в популярный ресторан. А потом я одну из девушек видел в LesArtistes.
Вообще, официанты – народ кочующий. Ты можешь только создать основную команду: шефа, кухню, которые будут с тобой. Для меня, например, очень важен Слава Капитонов, наш директор, потому что мы с ним друг друга понимаем. Он очень важный здесь человек, у него хороший вкус, в том числе к вину – он раньше барменом работал, поэтому он разбирается в таких вещах.
- Что вам далось сложнее остального при открытии ресторана? Какие-то бизнес-задачи или творческие решения?
На самом деле, очень сложно было перейти от домашней кухни к профессиональной, потому что раньше я была гастрономическим критиком, блогером, домашним поваром, я никогда не готовила в профессиональных ресторанах. Очень многим моим друзьям, таким же блогерам, как я, кажется, что нет никакой разницы, где готовишь, дома или в заведении, а если еда в ресторане не понравилась, значит сделано нечестно. Мол, все воруют, все халтурят, все экономят».
- Советская ментальность, ага.
На самом деле, реже всего сталкиваешься как раз с тем, что воруют. Этого нет, это несовременно. Я не замечала, чтобы кто-то делал недовложения, домой бы кусок унёс. Есть другая вещь: очень сложно держать несколько десятков блюд в стабильном качестве. И потом, одно дело, когда ты готовишь блюдо для своих друзей, родных и даешь им это бесплатно, но совсем другое – когда ты готовишь много, и должен уметь разработать удобную технологию так, чтобы была возможность подать на 60 человек сразу в надлежащем качестве. Чтобы люди готовы были платить деньги и не были разочарованы. Понимаете, когда вы угощаете своих друзей, всё что вы подадите, будет вкусно. Дарёному коню в зубы не смотрят. Купленному коню смотрят не только в зубы, но и в зад, простите.
«Константин Эрнст приходит к нам довольно часто»
- Люди известные сегодня снова стали открывать свои рестораны. Так достаточно часто происходило в конце 90-х, когда и «Ваниль» была на взлёте… Сейчас есть «Хлеб и Вино» Минаева, на днях Светлаков открыл свое заведение.
Очень много раз и мне, и моему мужу Леониду Парфенову предлагали открыть ресторан нашего имени. Но сейчас у нас получился принципиально иной проект. Скажем, есть рестораны Юлии Высоцкой, они носят её имя, но не она там является шефом, не она готовит, составляет рецептуру. Здесь это полноценно мой ресторан, я это подчеркиваю. Не моих блюд здесь нет. Если вам что-то не нравится, то я виновата. Если нравится, это благодаря мне и моей команде во главе с моей правой рукой – шеф-поваром Евгением Кузнецовым. Моя должность называется бренд-шеф, и я ответственна за все плюсы и минусы.
- Ваша знаменитая кухня дома теперь простаивает?
По выходным я готовлю, разрабатываю новые рецепты, почти каждый день я приношу новые идеи в ресторан. У нас в первой половине дня, когда меньше народа, – творческая лаборатория, мы постоянно готовим новое. Вот сейчас, у нас на подходе брускетта с налимьей печенью, она будет очень необычной. Мы попробовали несколько технологий ее приготовления. Мы принципиально не пользуемся консервированными, замороженными продуктами. Так со всем: у нас свой хлеб, масло своё.
- То, что вы мне рассказываете, – вполне важно. Потому что, может быть, вы мне как-то парируете: мне изначально казалось, что первую скрипку в вашем ресторане играла именно большая роль паблисити, учитывая Леонида, учитывая друзей, журналистов…
Вот смотрите, в ресторанах существует бюджет на пиар. Мы же не потратили ни копейки.
- Всё в семью. Точнее, всё – семьёй.
Я сама рассказывала, моя дочь Маша помогала с «Инстаграмом», выкладывала мои блюда. Может быть, Лёня, да, он является для кого-то культовым человеком, но такими же культовыми для кого-то, возможно, являются и Ваня Ургант, Сергей Светлаков и другие. Человек может один раз прийти наивно на «звезду», но если ему не понравится, он не вернётся. Можете об этом написать даже: Константин Эрнст ходит к нам довольно часто, он наш постоянный гость, он хорошо разбирается в еде. Очень хвалил постное меню. Оно вообще имело успех. Поститься модно. Но знаете, к нам иногда приходят люди: «Ой-ой, мы сейчас едим только постное». А потом столько водярки выпивают, что я думаю: «Как же эти люди постятся?». Это как в анекдоте. Девушка лежит между двумя мужиками, курит: «Ой моя бедная мама, если бы она знала, что я курю».
На стол подают и перлотто с рапаной. Елена первым делом опускает ложку в принесенную тарелку.
Я ежедневно снимаю пробу, чтобы проконтролировать, выдержаны ли блюда в утвержденной рецептуре.
- Психологи считают, что, если человек готов попробовать из тарелки другого, это говорит об экстравертности.
Разумеется, я заказываю для пробы отдельные блюда, но иногда даже подхожу к гостям, особенно хорошо знакомым: «Дайте мне кусочек попробовать», – чтобы посмотреть насколько всё соответствует.
- Скажите честно, вы как реагировали на первую волну критики в адрес «Поехали»? И вообще, как в принципе вы реагируете на это?
Честно говоря, кроме Комма, я ничего существенного не слышала. Я всё время обращаю внимание на то, что нам пишут на фейсбуке, есть положительные отзывы – их большинство, – есть критические, мы очень часто отвечаем. Какие-то вещи объясняются периодом становления ресторана.
- У меня есть теория, что во вновь открывшийся ресторан не нужно приходить сразу. Лучше подождать два-три месяца, и уже потом идти.
А у меня другая теория: я хожу сразу. Особенно, если это рестораны моих друзей. Мне очень важно понять концепцию, я всегда говорю, что нравится, а что не нравится, хочу помочь. И всегда к себе прошу приходить. Когда мы открылись, тут были все мои друзья: и Шишкин, и Адриан Кетглас, тот же Александр Раппопорт, Дима Зотов. Я всех спрашивала, слушала советы – они более опытные люди. И я ни в ком из них не заметила негатива, кроме Комма, он оказался очень недоброжелательным. Мол, такие заведения, как моё, – просто нонсенс, тут вообще не о чем говорить. Я готова поспорить, потому что само слово «ресторан» появилось после Великой Французской революции, когда домашние повара, которые работали в аристократических домах, отделились от своих хозяев и решили открывать заведения. В дословном переводе ресторан означает «там, где отдыхаешь». Вы знаете, с каких блюд начинались те рестораны? Домашние бульоны. Потому что прежде всего это блюдо домашней кухни, которое для людей было лекарством. Поесть, как у мамы, отдохнуть. Если мы с вами сейчас посмотрим на итальянскую кухню, то 95% – семейные ресторанчики. В Венеции есть одно из моих любимых мест, называется Da Fiore: они сейчас получили звезду Мишлен. Это настоящая домашняя еда, это то, что для Комма – нонсенс. Во Франции 60% такого, в Лионе – кухня мамаш. Это всё очень спорные вопросы, что такое ресторан. Просто рестораны бывают очень разные. Я, например, с удовольствием допускаю такие рестораны, как у Анатолия Комма и писала о нём хорошо. Ну а он отозвался обо мне пренебрежительно.
- Нет, он говорит, что он это делает специально, нарочито, чтобы помочь. Идёт от противного.
Он считает, что может учить всех? Я в его ресторанах пробовала и вкусные вещи, и те, что мне, к сожалению, не понравились. Например холодец был очень изысканно подан, но оказался невкусным, просто резина. У Зимина вот был отличный холодец! Говорят, что Raff House (Anatoly Komm for Raff House, – прим. ред.) у Комма лучше, чем было в «Русских сезонах». И я желаю этому ресторану успеха. Чем больше в Москве разных хороших заведений, тем в результате лучше для всех.
- Это понятно, почему вы упомянули холодец Зимина, вы – за домашнюю кухню.
Да, я изначально хотела сделать ресторан в стиле полу домашней итальянской харчевни. Очень правильно в своё время написал один автор – я ему очень благодарна за это, – что у меня ресторан московских мамочек. И это правда. Я для многих такая мамаша.
- У вашей мамы наверняка ведь не было времени на готовку, откуда это пришло? Вы вот готовите вологодские щи, но по рецепту бабушки Парфёнова.
Да, моя мама никогда не готовила. А дедушка и бабушка, её родители, были пламенными революционерами. Они считали, что готовить, стоять у плиты – мещанство. Уюта вообще не должно быть. Вроде как люди рождены, чтобы бороться за светлое будущее.
- Это прям как у Марины Абрамович.
Ну, я из такой семьи. Меня спрашивают: «Откуда пошла ваша кухня?». Я всегда отвечаю: «Я отталкивалась от детских впечатлений – в том смысле, что хотела жить иначе».
Чекаловой приходит сообщение в Facebook. Женщина-фермер из Подмосковья доставила ей продукты в ресторан на пробу и теперь спрашивает, всё ли понравилось. «А почему мне не сказали, что привезли?», – начинает волноваться Чекалова и теребит персонал. – «Сейчас срочно всё будем пробовать, а иначе что мне ответить?».
«Когда я впервые попал к тебе в гости, меня настолько поразили необыкновенные ароматы, доносящиеся из кухни, что мне сразу захотелось остаться в твоем доме навсегда», - признавался впоследствии Леонид Парфенов своей жене Елене Чекаловой - ведущей программы Первого канала «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!».
- Елена, как вы - журналистка, ведущая кулинарную рубрику в газете, не актриса, не теледива, не медийное лицо, не светская персона - вдруг стали вести программу на Первом канале?
С юности я обожаю готовить, экспериментировать на кухне. И мне всегда было кого угощать, поскольку гости у нас дома собираются часто. И как-то во время одного из застолий Константин Львович Эрнст, с которым мы очень давно знакомы, сказал мне: «Лен, каждый раз я ем у вас с огромным удовольствием, да при этом ты еще так интересно рассказываешь про еду. А почему бы тебе не представить все это в эфире? Давай попробуем». И предложил делать авторскую программу о кулинарии, в которой в качестве приложения к рецепту непременно будет и история возникновения того или иного блюда. Я сказала: «Костя, не могу я взять на себя такую ответственность, у меня же нет опыта работы на телевидении».
Фото: Елена Сухова
Но идея была заманчивая, и я вызвалась попробовать себя на передаче «Доброе утро», чтобы всем стало понятно, стоит ли вообще со мной связываться. Попробовали и… решили связаться. Когда уже было точно решено делать программу «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!», я первым делом позвонила Галине Борисовне Волчек, с которой мы давно дружим, и попросила: «Может, вы сможете порепетировать со мной?» Она говорит: «Ну давай, приходи в театр, там все нам и покажешь. А мы скажем свое мнение - верим тебе или нет». «Мы» - это ее помощники и администраторы. Я пришла, принеся с собой кастрюлю, и сказала: «Помогите мне, пожалуйста, придумать образ этой экранной женщины. Какая она должна быть?» На что Волчек ответила: «Ленка, плюнь на это. Ты же не актриса. И если мы придумаем тебе образ, ты не сможешь его сыграть.
Фото: Елена Сухова
Так что просто будь такой, как в жизни, и не нужно ничего бояться. Представляй, что перед тобой не камера, а, например, я сижу, вот как сейчас. И рассказывай все мне». И я стала рассказывать историю и рецепт картофельного французского супа парментье. А когда увидела, что все, слушая меня, улыбаются, смеются, немного успокоилась… Знаете, раньше, при советской власти, считалось, что профессия повара какая-то не престижная. Когда я как журналист стала заниматься гастрономией, моя мама скептически сказала: «Слушай, ты получила такое прекрасное образование - окончила филологический факультет МГУ, работала учителем литературы в историко-литературной школе, публиковалась в престижных изданиях, а теперь кем стала? Поварихой…» А на мой взгляд, повар - одна из самых творческих профессий.
Это ведь не только приготовление еды, а история цивилизации. Я к еде и подхожу как филолог, историк.
- А каким образом у вас проснулся интерес к кулинарии? Семейные традиции?
Наоборот. Папа мой был журналистом. Сейчас его, к сожалению, уже нет в живых. Работал в газете «Советская Россия», потом в разных отраслевых изданиях. А мама - редактор и составитель словарей, по профессии - лексикограф. Мои родители всегда были очень заняты. Мной и моей старшей сестрой - она по образованию инженер - не слишком занимались. Их интересовали книги, музеи, театры и все, что связано с профессией. А быт, домашние дела никогда не волновали. Они считали занятия домашним хозяйством, обустройство дома, готовку мещанством.
С тех пор как Елена Летучая стала ведущей передачи« Ревизорро», рестораторы и владельцы отелей не могут спокойно спать, а после того как блондинка наведалась с проверками в московские заведения , и вовсе разгорелся громкий скандал.
instagram.com/elenapegas
В последних выпусках« Ревизорро» тест на чистоту не прошли ресторан« Одесса-мама» и кафе« Дети Райка». В Сети тут же разгорелись жаркие споры: одни обвиняют Елену и саму передачу во всех смертных грехах, другие корят недобросовестных рестораторов и нечистоплотных сотрудников заведений.
instagram.com/elenapegas
Популярное
Не осталась в стороне и супруга журналиста Леонида Парфенова Елена Чекалова — бывший ресторатор. Елена написала для сайта Kommersant.ru статью, в которой раскритиковала деятельность передачи« Ревизорро» и ведущую Лену Летучую. Чекалова считает, что шоу действует вовсе не в интересах телезрителей, а лишь работает на рейтинги. Статья вызвала неоднозначные отзывы, и Елена продолжила развивать эту тему в своем Facebook.
« Дорогие друзья, с момента публикации заметки о «Ревизорро» я получила много откликов, особенно в личку. Часто один вопрос: кто меня так задел, что я решила написать? Да, я задета: в истории с «Ревизорро есть некая общая и очень лукавая несправедливость. Как мне представляется, могу о ней судить объективно, поскольку два года проработала в ресторанном бизнесе, знаю его изнутри, теперь занимаюсь другими проектами и пока не собираюсь возвращаться к рестораторству. <…> Да, не все всегда ровно и не все всем нравится, но вот неоспоримый факт: есть в России стало интересно. И да, очень легко ворваться с камерой на кухню, найти под плитой закатившиеся очистки от картошки и зачморить« негодяев». И никто ничего не скажет: подумаешь, какой-то ресторатор, так ему и надо. Вы очень много слышали историй, чтобы кто-то отравился после ужина в московском ресторане? Я — всего 2−3 раза в жизни. Но и в лучших ресторанах мира бывают отравления. Я однажды отравилась в Лионе в заведении самого Бокюза! Прекрасно помню, как ела крем-брюле, который мне изначально показался сомнительным. Доела, блин. Потом с унитазом не расставалась) Все бывает. Я даже Бокюза не разлюбила) Ведь это не нынешнее отравление боярышником, за которым действительно стоят грандиозные российские проблемы. Гораздо сложнее, а главное опаснее исследовать ситуацию в российской медицине, в образовании. Я уж не говорю о недвижимости, строительстве, нефти и газе. Вот туда бы бесстрашных ревизорро. Ну, да они все сами понимают и не суются туда, где и правда могут башку оторвать», — высказалась Чекалова(Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред .).
58-летний Леонид Парфенов отмечает пополнение в семье. Вечером пятого февраля сын тележурналиста Иван впервые стал отцом. Его супруга Мария родила очаровательного мальчика, которого назвали Михаилом. Счастливое событие для Парфенова и его близких произошло в одном из столичных перинатальных центров.
Радостную новость сообщила жена Парфенова Елена Чекалова. Ресторатор и тележурналист опубликовала совместную фотографию с мужем в Инстаграме. В подписи к снимку Елена поделилась, что стала бабушкой. Чекалова и Парфенов не могут нарадоваться появлению внука.
«Бабушка рядышком с дедушкой. Да, сегодня в нашей семье счастье: родился Михаил Иванович Парфенов-Бройтман. Вес 3940 гр, рост – 54 см. Я – бабуля! Многие мои подруги этого звания не то, чтобы стесняются, но предпочитают, чтобы внуки их называли их «Маша» или «Лена». А вот мы с Леней просто бабушка и дедушка», – рассказала жена известного телеведущего.
На своей странице в Фейсбуке Елена Чекалова поделилась подробностями появления малыша на свет и поздравила сына и невестку с радостным событием.
«Здорово, что теперь мужу разрешают в течение родов быть рядом с женой – в наше время это было запрещено. Маша все время могла держаться за Ваньку, и он сам перерезал пуповину. По-моему, это так важно, чтобы муж тоже рожал, а рядом с роженицей был любимый, а не только чужие тетки и дядьки. Особенно вспоминая, как рожала я сама и как на меня орали матом медсестры. Конечно, все можно вынести ради счастья стать мамочкой… Но лучше иначе», – написала супруга Леонида Парфенова.
Пользователи социальных сетей поздравили телеведущего с пополнением в семье и оставили ему большое количество теплых пожеланий. «Новый этап в жизни!», «Растите здоровыми и счастливыми», «Всех благ ребенку», «Ура», «Это большая радость», «Вы замечательные», «У вас героическая невестка – родить такого богатыря», «Теперь осталось дождаться правнуков», «Какая вы прекрасная пара», «Нет ничего прекраснее, чем слово «бабушка», произнесенное малышом», «Ждем в ленте полезное и вкусное детское меню», – комментировали подписчики Елены.
О том, что супруга Ивана Парфенова ожидает ребенка, стало известно в ноябре прошлого года. «Да, совсем недавно это было: свадьба Вани и Маши и выход книжки «Первый год замужем». А теперь ждем пополнения семьи – вот что значит, хорошо питаться», – писала тогда Елена Чекалова в социальных сетях.
Сын известного телеведущего узаконил отношения с Марией Бройтман, дочерью инвестиционного банкира, в 2015 году. Свадьба прошла в Москве по еврейским обычаям. Молодожены получили множество приятных подарков от родных и близких. Известно, что Мария и Иван заключили брачный договор – ктубу.
Елена Чекалова – российская телеведущая, журналист, супруга автора популярных телепроектов Леонида Парфенова .
Елена Чекалова / Elena Chekalova по образованию филолог, выпускница Московского Государственного Университета. Свой творческий путь Елена начинала с должности преподавателя русского и литературы в школе и университете, а позже стала интересоваться журналистикой. Чекалова работала в газетах «Советская культура» и «Московские новости» . Сегодня она - гастрономический обозреватель, ведет свою рубрику «Еда с Еленой Чекаловой» в журнале «Коммерсантъ Weekend» .
Елена Чекалова и программа Доброе утро
В 2009 году ее пригласили вести рубрику о еде «Счастье есть» в программу «Доброе утро» на Первом канале , а уже в 2010 году на экраны вышел одноименный проект, где ведущей стала сама Елена Чекалова . Эта программа - не просто очередное кулинарное шоу, а целая коллекция рецептов от шеф-поваров разных стран, идей очередного романтического ужина или шумного застолья.
Человек должен есть все, потому что еда – наслаждение. Например, в Париже вы редко найдете толстую женщину: француженки едят и масло, и булочки… и не поправляются. А потому, что они не едят, а пробуют. И мой принцип жизни: не есть, а попробовать, ни в чем себе не отказывая. И мне хочется всегда быть голодной, чтобы попробовать больше!
Каждую неделю в шоу Елены Чекаловой можно увидеть известную персону. Гости просят телеведущую приготовить их любимое блюдо, а зрители смогут с легкостью повторить даже самый сложный рецепт.
Каждая передача – определенная индийская, французская кухня, иногда сборный обед. Будут приходить гости, будем говорить об этой еде и о том, что им нравится есть. Суть программы в том, что, даже когда приходят известные люди, мы не обсуждаем фильмы, в которых гости снимаются, или их книги, а говорим об их впечатлениях от еды, о путешествиях, о том, что они нового попробовали.
Личная жизнь Елены Чекаловой
Семейная пара вместе вот уже 23 года. Они поженились еще в 1987 году, когда Парфенов только начинал свою карьеру на Центральном Телевидении. Вместе с Андреем Разбашем Леонид снял свой первый документальный фильм «Дети XX съезда» . Сегодня Чекалова с улыбкой вспоминает то время: «Когда я смотрю эти старые пленки, это настолько даже смешно иногда бывает - такой какой-то утенок».
Именно благодаря супруге, Парфенов превратился в эффектного денди с собственным, неповторимым стилем. В 1990-м году пара выпустила книгу «Нам возвращают наш портрет: Заметки о телевидении» . Она вошла в обязательную программу курса «Основы тележурналистики», и именно в ней впервые была сформулирована идея проекта «Старые песни о главном» .
Когда мой муж стал известным телевизионным персонажем, стало как-то неловко заниматься тележурналистикой. Да и Леня сказал: «Что бы ты ни написала, все равно обвинят в необъективности и предвзятости». А потом родилась дочка, и мне пришлось уйти с работы. А потом уже и ТВ неузнаваемо изменилось. И сегодня я искренне сочувствую Ирине Петровской и Арине Бородиной, ведь им приходится для своих колонок отсматривать кучу программ, которые и по духу своему, и по идеологической направленности для них неприемлемы! Так что все сложилось в конце концов неплохо - мы с мужем выбрали темы, которые не имеют никакого отношения к политике, к тому же история культуры и кулинария с трудом подвергаются цензуре.
Супруги воспитывают двоих детей: сына Ивана (род. 1988) и дочь Марию (род. 1993), и готовятся отмечать серебряную свадьбу.
Елена Чекалова увлекается кулинарией с 25 лет. Первой она самостоятельно освоила грузинскую кухню, а потом и свои любимые, французскую и итальянскую кухни. Всю свою огромную коллекцию разнообразных рецептов телеведущая собрала, путешествуя по разным уголкам планеты.
Сегодня Елена Чекалова принимает предложения от издательств и задумывается о выпуске собственной книги с рецептами.
Я надеюсь эту книгу сделать и даже написала структуру. Первая книга будет посвящена французской кухне. Она будет называться «Роман с французской кухней».
